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　　本报记者方凤娇上海报道

　　近日
，地素时尚（603587.SH）发布2025年年度报告 。公司归母净利润同比下滑14.2%至2.6亿元，创下自2018年上市以来的历史新低；高端品牌DIAMOND DAZZLE收入暴跌逾两成 ，男装品牌RAZZLE线下渠道几近消失
。而同一时期
，同行歌力思预计归母净利润扭亏为盈至1.6亿元—2.1亿元——行业“K型分化 ”特征鲜明。

　　对于业绩及战略规划相关问题，截至发稿地素时尚方面尚未回复《华夏时报》记者的采访函 。中国纺织工程学会时装艺术专业委员会委员 、潘特尔公司资深合伙人潘俊在接受《华夏时报》记者采访时直言：“地素时尚的业绩滑坡并非赛道共性 ，而是自身品牌战略模糊与运营效率滞后所致
。”

　　在利润下滑的同时
，公司经营性现金流却逆势增长21.43%至4.85亿元。这份“利润表与现金流背离 ”的财报，将地素时尚在K型分化中的战略迷航暴露无遗 。

　　线上“虚火”与多品牌“失血
”

　　所谓“K型分化” ，指在经济或行业波动中，部分企业向上增长
、部分企业向下滑落
，走势如同字母K的两条分支——地素时尚与同行业绩的背离正是这一现象的典型写照
。

　　2025年，地素时尚线上电商收入同比大增27.03%至4.67亿元 ，毛利率达76.62%且同比提升1.73个百分点。但线上收入占比仅约21.9% 。与此同时
，线下收入16.65亿元，同比下降9.79% ，其中经销收入大幅萎缩21.93%至7.11亿元
，直营收入微增2.04%至9.54亿元
。全年新开123家、关闭220家，净减少门店97家 ，其中经销渠道净减少64家至564家。

　　从经营效率看
，经销门店单店收入约126万元，同比下降11.3% 。从品牌看 ，主品牌DAZZLE收入11.37亿元
，同比微降2.33%；d'zzit收入8.71亿元，同比下降1.43% ，表现相对稳健。

　　潘俊指出：“线上高增长看似亮眼，但面临电商红利消退 、平台佣金上涨
、流量成本攀升的多重挑战；线下经销暴跌
，虽然优化了门店结构，却也削弱了区域市场渗透与品牌体验
。 ”

　　影响力研究院品牌与IP委员会主任陈彦颐更进一步对《华夏时报》记者分析认为 ，这种转型本质上是“被动调整而非主动升级
”。76.62%的线上毛利率在服装电商整体增速已明显回落的背景下
，大概率依赖品牌折扣清理库存，而非健康的品牌溢价 。中高端女装若长期以折扣驱动线上增长 ，将严重侵蚀品牌调性
，陷入“不促不销”的恶性循环
。

　　信达证券研报数据印证了费用端压力：2025年公司销售费用率已攀升至46.41%，同比提升0.67个百分点 ，但销售费用绝对额同比下降2.33%
，费用率上升主要因营收收缩所致。存货周转率则从2023年的1.77次降至1.34次，库存去化压力持续加大 。公司计提的存货跌价准备同比有所增加 ，进一步侵蚀了利润
。

　　陈彦颐指出
，“中高端女装的核心壁垒是体验式消费与门店场景价值，线下萎缩会直接削弱品牌在三、四线城市的触达能力。目前地素加盟体系几乎崩塌 ，渠道转型处于‘失血式收缩’阶段 。 ”她进一步补充，地素时尚的直营门店主要集中在华东一 、二线城市
，而在中西部及三
、四线市场主要依赖经销渠道
。经销收入萎缩21.93%，意味着公司正在失去这些区域的市场基础 ，未来即使想重新渗透
，重建加盟网络也需要高昂的时间和资金成本。

　　多品牌矩阵也暴露出公司的“资源耗散
”问题 。DIAMOND DAZZLE收入暴跌21.16%至仅约0.99亿元，毛利率虽高达81.61%但规模过小难以覆盖设计、营销 、门店等固定成本；RAZZLE收入锐减36.73%
、线下仅余1家直营店 ，实际已退出线下渠道
。从门店看
，截至2025年末，DAZZLE门店429家、d'zzit门店338家 、DIAMOND DAZZLE仅25家。对比2019年高峰时期 ，DIAMOND DAZZLE门店数量已腰斩过半 。

　　潘俊认为
，存量竞争时代应“果断收缩或整合边缘品牌，将资源集中于DAZZLE与d'zzit的核心客群运营”。他建议 ，DIAMOND DAZZLE可以降级为DAZZLE的高端产品系列
，保留设计基因但不再独立开店；RAZZLE则应彻底关停，避免持续失血
。对比歌力思的协同经验 ，陈彦颐指出：“地素的问题在于，DIAMOND DAZZLE产品力与品牌叙事不足以支撑定价
，规模过小无法分摊成本；RAZZLE则是品类延伸的失败案例。多品牌战略仍有价值，但前提是‘做减法’而非‘做加法’ 。 ”

　　高分红与年轻化断层

　　利润与现金流的背离 ，叠加高比例分红回购
，成为地素财务策略的最大争议点
。

　　2025年公司拟每10股派发现金红利4.00元（含税），现金分红金额约1.86亿元 ，叠加股份回购0.67亿元后
，合计占净利润比例高达97.13%。公司自2017年上市以来已累计现金分红8次共计30.14亿元，超过公司上市以来净利润总额的一半 。然而在盈利端 ，近三年净利率持续下行：2023年为18.64%
，2024年降至13.68%，2025年仅余12.19% ，三年间下滑逾6个百分点
。加权平均净资产收益率也从13.37%降至7.15%
，股东回报效率正在衰减。

　　对此，潘俊认为：“净利润下滑14.2%却维持如此高的分红 ，严重挤占了品牌升级与数字化转型所需的战略投入 。在行业深度调整期，储备现金以投资柔性供应链、AI数字化工具及内容营销才是长远之计
。地素目前的研发投入仅8618万元
，占营收比例约4%，而竞品歌力思同期研发投入占比已超过5.5%。
”

　　陈彦颐也指出 ，这种“一边战略收缩
、一边高额分红”的组合
，暴露出管理层对中长期增长的信心不足：“当竞品歌力思将资金投入AI设计平台、智慧供应链改造与海外低效门店关停，地素却选择‘现金奶牛’式运营 ，可能进一步拉大效率差距 。高分红本身不是原罪
，但在转型窗口期过度分红，无异于透支未来
。 ”

　　在代际消费趋势上 ，地素时尚主要面向30至45岁成熟女性客群
，而Z世代与Alpha世代正快速崛起。BCG与WWD联合报告预测，到2035年Z世代与Alpha世代将掌握美国40%的时尚消费力 ，全球47%的消费者购买时会优先考虑本土品牌 。

　　值得一提的是
，2025年公司研发人员数量从202人调整至131人，减少幅度约35% ，但研发费用同比微增4.98%至8618万元。陈彦颐认为，这一“减人增费
”的背离“反而在削弱创新能力
，与年轻化方向背道而驰”
。她进一步解释，研发人员减少意味着产品创新能力的实质性萎缩 ，而费用增加可能只是外包或物料成本上升
，并非真正的研发能力提升。

　　潘俊建议企业从文化叙事升维 、全域流量深耕
、产品场景化创新三方面切入年轻化转型：“将品牌标识如‘时钟花’转化为可持续的IP内容，深耕新中式等文化赛道；加码抖音、视频号等内容电商 ，从‘卖货’转向‘品牌价值沉淀’；针对Z世代职场 、社交
、轻户外等多元生活场景
，开发兼具设计感与功能性的细分产品线 。 ”他举例说，同属中高端女装的江南布衣通过“不止盒子”订阅制和社群运营 ，成功吸引了大量25至35岁年轻客群
，在年轻化方面积累了有益经验
。

　　陈彦颐则认为，年轻化不是年龄层的平移 ，而是品牌话语体系的代际更新
，需要组织架构与人才结构的同步调整。“地素目前的会员运营仍停留在积分、折扣等传统零售思维，缺乏对小红书种草 、抖音短视频
、得物社区等新兴触媒习惯的深度适配 。公司应该大胆启用年轻设计师、设立独立的数字化营销团队 ，甚至考虑孵化一个面向Z世代的全新副线品牌，而不是在原有框架内小修小补
。
”

　　从两位接受采访的专家视角审视
，地素时尚正站在战略抉择的十字路口。财务数据显示，公司资产负债率仅15.57% ，账上货币资金充裕
，无短期借款，具备战略转型的客观条件 。但在行业“K型分化”日益加剧的背景下 ，是做品牌“减法 ”聚焦核心
，还是继续摊大饼？是平衡股东回报与长期投资，还是维持高分红透支未来？从营收连续三年下滑到净利率三年下滑逾6个百分点 ，地素时尚的“守成者
”策略能否支撑其重回增长轨道
，仍有待时间检验
。

　　可以预见的是，2026年的中高端女装市场竞争将更加激烈。歌力思 、朗姿等对手正在通过多品牌协同
、医美跨界、AI赋能等路径构建新护城河 ，而地素时尚若不能尽快解决战略模糊 、渠道失衡、品牌老化三大顽疾
，其掉队的风险还将进一步放大 。对于这家曾以“摩登
、年轻、独特”自居的时尚企业来说，真正的考验或许才刚刚开始
。

（文章来源：华夏时报网）